Tener niños ya se sabe que limita mucho las salidas nocturnas, aunque, de todas maneras, de vez en cuando intentamos hacer alguna cosa diferente y disfrutar de las calurosas noches de verano de Zaragoza. Llevamos ya unos años que nos apuntamos a unas experiencias culturales distintas promovidas por la asociación cultural Gozarte en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. Hasta la fecha hemos estado en tres, incluyendo esta última, a la que fuimos invitados por ellos muy amablemente después de leer la crítica que hice de las visitas anteriores en Ciao. A ellos les hizo mucha ilusión ver que su trabajo era valorado y a mí saber que con mi texto había apoyado un poco una iniciativa que me parece estupenda.

== Las visitas teatralizadas ==

Existen muchas maneras de ver Zaragoza. La que nos propone Gozarte es cuando menos poco convencional. Son visitas temáticas pero se parecen poco a cualquier cosa que haya hecho yo hasta el momento. Ellos parten de la premisa de que la cultura no tiene porqué resultar aburrida de manera que “enseñan divirtiendo”. Eligen un tema relacionado con la ciudad y se visitan los lugares relacionados con él pero de una manera muy poco ortodoxa.

Lo primero que llama la atención es que son visitas generalmente nocturnas. Han tenido dos circuitos diurnos pero son los que menos éxito han tenido porque es al calor de la noche cuando ganan enteros frente a otras propuestas culturales. Las visitas habitualmente comienzan a las 10 de la noche (suelen hacerse mientras dura el buen tiempo) y se alargan hasta las 12 aproximadamente. Son a pie, por el casco antiguo de la ciudad y os aseguro de que el tiempo se pasa volando. A lo que te quieres dar cuenta ya se han acabado y siempre te quedas con ganas de más. No es mucho el recorrido físico que se hace, pero como sí que se está todo el tiempo de pie es preferible llevar zapato cómodo, aunque no estrictamente imprescindible.

Lo segundo es que no es una visita al uso. Cada visita está conducida por un guía, que es quien va narrando la historia, llevándonos de la mano por los distintos escenarios. En cierto modo hace de lazarillo. No es un informador turístico. Más bien tienes la sensación de estar en una clase de historia amena, en la que te van contando un sinfín de anécdotas, de historietas, de intrahistoria. La cosa fluye de una manera muy natural y de forma muy divertida. Para nada llegas, te suelta el rollo y ya está. Es una cosa muy dialogada, muy participativa e interactiva con el grupo.

Pero es que encima, además del guía, que como digo es quien vertebra la visita, en ciertos lugares os veréis sorprendidos por varios actores que darán vida a ciertos acontecimientos. Estos no se limitarán a poner en escena unos sketch sino que muchas veces sacarán a gente del grupo a participar con ellos con lo que las risas están aseguradas y la implicación es total. Yo he acabado vestida de maja en este último, por ejemplo, sin ir más lejos, para regocijo de mis amigos.

== La visita de los Sueños de Goya ==

La visita comienza en la Plaza del Pilar, precisamente en el monumento a Goya. La idea de la visita es comprender la figura del genio de Fuendetodos, su vinculación con mi ciudad, los sitios donde dejó su huella y comprender un poco la personalidad del pintor. Como he explicado, no es una visita al uso. No se va a entrar en los sitios y se van a ver las pinturas… para eso están otro tipo de visitas. Más bien es un viaje a su mente y a sus sentimientos, con lo que la ciudad es únicamente un marco que nos ambienta. No se entra en ningún sitio, sólo se patean las calles, pero os aseguro que salvo entrar en el Pilar (algo que se puede hacer en cualquier otro momento) tampoco se echa especialmente en falta. Porque el ambiente se vive perfectamente y la atmósfera se recrea de manera maravillosa.

Conoceremos al Goya joven, a una de sus majas, sus conflictos con los Bayeu y con el clero, su compromiso y su denuncia… entenderemos la fuerza de sus “yo lo vi”. La visita tiene momentos de mucha risa, que coinciden con los momentos de mayor distensión y otros más profundos. Realmente las apariciones de los actores están bastante conseguidas. Son dos, un chico (que por cierto, y poniéndonos poco transcendentales, el comentario entre las mujeres fue lo tremendísimo que estaba) y una chica y lo cierto es que son fantásticos. Las escenas son el “momento maja” (que ya os he dicho que acaban embolicando al público para que cuatro canelos se disfracen con ella), Goya en el Pilar (con la marioneta, muy, muy divertido), el aquelarre (que también es tronchante en la superficie y con bastante miga si se va más al fondo) y el último de Goya anciano que es el más flojo de los cuatro.

El recorrido no es excesivo y se cubre bien. Se recorre la plaza del Pilar, se va hasta el mercado central, plaza del Justicia, plaza de Santacruz y plaza del Pilar de nuevo. Una cosa muy asumible.

Además de las actuaciones, que como digo, son muy buenas y provocaron la carcajada general, el guía llevaba bastante material plástico de obras de Goya para ilustrar cosas que iba diciendo, de manera que la explicación se enriquecía bastante. Decir que se oye fenomenal porque va con un micrófono y un pequeño altavoz en la cintura, además de hacer muchos esfuerzos para que todo el mundo se sienta cómodo. Tampoco son grupos excesivos y las explicaciones son llanas y accesibles. Con mucha miga y mucha información, pero nada “intelectualoides”.

El guión está bastante trabajado y se ve que nada es casual. Se nota que son gente que disfruta con su trabajo y que preparan las cosas a conciencia. Estar con visitantes no es una carga para ellos o al menos no es lo que transmiten porque ya no es que fueran amables, sino que mostraban entusiasmo por lo que hacían. Personalmente me gustó más el guión de Zaragoza la ciudad de las culturas porque creo que en este había algún salto que otro y había alguna laguna, pero tampoco es casi por sacar algún fallo porque yo, como siempre, volví a salir encantada de la vida. De nuevo, me volví a quedar con las ganas de más y lo pasamos los seis que íbamos como los mismos enanos. Siempre me pasa lo mismo. Son dos horas pero se pasan volando. Es muy ameno, muy divertido y tienes la sensación de haber aprendido muchas cosas casi sin haberte dado cuenta.

Realmente la sensación es de que todo el mundo lo pasó muy bien. Yo soy muy fan de estas visitas y siempre me quedo contenta, pero miro a mi alrededor y me parece que no sólo es cosa mía, sino que la gente queda muy satisfecha.

== Gozarte ==

Las visitas están auspiciadas por el Ayuntamiento de Zaragoza pero en realidad están puestas en marcha e ideadas por la asociación Gozarte, que, no seáis mal pensados, es un apócope de Gozar el arte. Tengo entendido que son un grupo de estudiosos, historiadores, filólogos etc que querían dar una vuelta de tuerca a la cosa del turismo y demostrar que se pueden hacer cosas culturales a la par que divertidas.

No sólo hacen esto de las visitas teatralizadas, así que os dejo también su web por si estáis interesados en algún otro proyecto alternativo y pueden ayudaros

www.gozarte.net

== Qué, cómo, dónde ==

DONDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/visitas/suenosdegoya.htm
Aquí tenéis un poco más de información sobre la visita de la que os he hablado

TELÉFONOS DE RESERVA:

Son visitas que tendréis que concertar previamente. Los horarios, como son bastante complejos, es mejor que los consultéis en estos teléfonos.

Turismo de Zaragoza: 902 14 2008
Gozarte: 976 207239 (tienen contestador, si no están dejad un mensaje y os llamarán)

PRECIO:

15 euros por persona

HORARIO:

De 22:00 horas a 00:00 horas

== Recomendación ==

Una vez más, vuelvo a animar a todo el mundo que pase por Zaragoza a que disfrute de estas visitas porque son extremadamente interesantes, aprenderéis muchas cosas y además pasaréis un rato muy divertido ¿qué más se le puede pedir?

He ido posponiendo la opinión de este hotel en el que nos alojamos en nuestro viaje a Marruecos porque fue uno de los que pasó sin pena ni gloria... digamos que fue normalito. A pesar de sus cuatro estrellas me sentí mucho más a gusto y más acogida entre los muros del Hotel Nasser Palace en Merzouga, por ejemplo, que en éste. También tuve peores experiencias, como el albergue de las gargantas del Todra, pero eso lo dejo para el próximo concurso de relatos de terror.

Sólo estuve una noche en el Hotel Zaki, de paso en nuestro regreso a España. Es un hotel sin muchas pretensiones, simplemente correcto, una buena opción para una noche o dos a lo sumo pero no sería mi elección en caso de regresar a Meknes a pasar unos días (si es que se diese esta extraña posibilidad porque Meknes no es una ciudad que destaque por sus encantos), no tanto por su comodidad como por su situación un tanto alejada del centro y su singular vida nocturna.

== Datos prácticos ==

El hotel, como digo, tiene cuatro estrellas y la dirección exacta es Boulevard Al Massira, que para más datos está a las afueras de la ciudad así que para llegar al centro hay que tomar un taxi. Tampoco está cercano al aeropuerto (unos 40 km) aunque sí está próximo a la autopista.

El teléfono de contacto es +212(55)514146 y su web, muy pobre, ni os paséis, es la siguiente: www.hotelzaki.ma



Tiene 169 habitaciones y 11 suites en dos plantas, una a un nivel inferior de la calle y otra al mismo nivel o un poquito más alto que la calle. La razón de este desnivel se ve en la parte trasera, ya que está construido en una ladera y se ha aprovechado por esta parte para hacer un jardín bastante bonito, yo diría que de las cosas más bonitas que tiene este hotel.

A pesar de que el edificio tiene unos cuantos años, fue renovado por completo en el año 2000 y es algo que se nota, tanto en las instalaciones generales como en las habitaciones y los baños, que están bastante bien. El único signo de vejez que noté fueron las cristaleras y la puerta que dan acceso a la terraza en las habitaciones, que estaban un poco ajadas y no cerraban bien.

Para reservar ni os paséis por la página porque no es más que una imagen jpg con cuatro fotos y cuatro datos. Mejor acudid a alguna página de reserva de hoteles. Yo he visto ofertas desde 53 euros la noche en habitación doble con desayuno incluido; me parece un precio razonable aunque no os puedo decir con seguridad lo que nos costó a nosotros porque pagamos un paquete completo y no venía el desglose de precios. Se puede pagar en efectivo o con las principales tarjetas de crédito. El voltaje y los enchufes son compatibles con los europeos. No se admiten animales y las entradas y salidas son desde y hasta el mediodía.

== Instalaciones del hotel ==

Es un hotel bastante completo en cuestión de instalaciones. Tiene un bar llamado Al-Khayma, situado a la derecha de la recepción, otro bar con música oriental en directo, el Tatou’s Bar, una sala de conferencias llamada L’Amphi con capacidad para 160 personas, un salón de té, una discoteca denominada Nuit Blanche en la planta inferior, sala de acceso a Internet, lavandería, parking (en el exterior), etc.

Tiene dos restaurantes, Le Matignon, de comida internacional y con capacidad para 300 comensales, y Al Andalous, de comida marroquí y apto para unos 120 comensales. Nosotros cenamos y desayunamos en el primero.

En cuanto a instalaciones deportivas, cuenta con piscina al aire libre en el jardín trasero; junto a la piscina hay un pequeño bar. También tiene salón de fitness, sauna y hamman o baño turco, aunque no tuve oportunidad de probar estar instalaciones así que me quedo en la simple descripción.

Quizás lo más llamativo del hotel sean la recepción y el jardín. La entrada y la recepción destacan por su decoración y su amplitud. A la entrada hay incluso una fuente decorada con cerámica. La recepción se encuentra en el lateral de un amplio salón con una balconada central que se abre a la planta más baja. La decoración es casi barroca pero con motivos marroquíes, con cristal, mucho dorado, cerámica, plantas y varias zonas de descanso con sofás y cojines donde tomar un té tranquilamente.

El jardín se ve desde esta zona de la recepción y también desde las terrazas de las habitaciones ya que todas dan a este espacio y la zona que da a la calle está destinada a pasillo, un enorme pasillo por cierto. Tiene abundante vegetación y la particularidad de que han colocado en pleno centro un coche que me pareció uno de esos antiguos Citroën 2C tipo furgoneta. La verdad es que todo un punto encontrarte el coche ahí en medio pero no queda nada mal. En un lateral están la piscina y el bar.

Las habitaciones son amplias y están completas, al menos las que yo vi, las normales. Las suites, según he visto en alguna fotografía, tan sólo se diferencian de las estándar en una pequeña zona de estar con sofás junto a los ventanales de la terraza. Están en buenas condiciones, se nota la renovación, con pintura en tonos fuertes y muebles funcionales aunque algo escasos. La habitación, debido a su tamaño y a la ligereza de los muebles, queda un tanto vacía y da una sensación menos acogedora, ya que además se usa mucho el mármol, que es menos cálido que otros materiales como la madera.

Tienen un armario amplio con puertas de espejo, un par de sillones con una pequeña mesita, un espejo con una repisa en mármol y otra repisa sobre la que está situada la televisión. Me extrañó que no tuviera minibar porque además consta en algunas páginas de reserva de hoteles, pero yo no lo encontré por ninguna parte. La cama es de 1,50, cómoda y confortable.

El baño está completo, con bañera, lavabo, bidet, etc. Está hecho por completo en mármol, incluso el revestimiento de un tabique que oculta un poco la zona del sanitario. Las amenities no son muy abundantes, jabón, champú y poco más, lo mínimo y correcto. Hay dos juegos completos de toallas muy mulliditas y suaves. Además hay un espejo de aumento ideal maquillarse.

Un buen detalle de la habitación es la gran cristalera que da acceso a la terraza y a las vistas al patio interior y al jardín. Quizás aquí está la mayor pega de la habitación, por otra parte, ya que la carpintería de estas ventanas y puertas estaba un poco anticuada y no cerraba muy bien, aislando poco del ruido del exterior. En la terraza de fuera hay otra pega, ya que no está separada de las terrazas continuas más que por un pequeño muro bajo, lo que le resta mucha intimidad. A nosotros nos vino bien porque nos montamos una pequeña reunión de despedida del viaje y la terraza fue el lugar ideal pero, como digo, para otros menesteres puede ser poco íntimo.

Hay servicio de habitaciones las 24 horas pero no tuve ocasión de probarlo así que no os cuento nada más. También hay teléfono, radio y aire acondicionado pero tampoco usé nada de esto.

== Impresiones, opinión y sorpresas ==

El trato de los empleados es bueno, son todos muy amables, tanto en recepción como los muchachos que nos llevaron las maletas. Algunos hablan castellano (y supongo que otros idiomas) pero no todos por lo que a veces hay que esperar a que llegue el castellano-parlante para poder conversar o solicitar ayuda.

Sobre la habitación ya he dado más o menos mi impresión, correcta pero nada del otro mundo, una buena opción para descansar en una noche de paso aunque para estancias más largas yo buscaría algo más acogedor.

El bar del hotel está bastante animado aunque yo lo encontré demasiado oscuro y los precios bastante altos, sobre todo en las bebidas alcohólicas, algo que, por otra parte, es normal en países donde se prohibe el consumo de alcohol.

Durante el día los clientes que nos encontramos eran aficionados al motor, como nosotros y tercera edad. Por la noche, sin embargo, en la discoteca de la parte baja del hotel hay un movimiento extraño de parejas un tanto sospechosas y algunos clientes nos indicaron que se permite la entrada a chicas para entablar "amistad" con los clientes del hotel, aunque no voy a afirmarlo porque no lo comprobé personalmente.

Tan solo cenamos y desayunamos en el hotel, en uno de los restaurantes, el de comida internacional. La comida no era especialmente variada, pasta y ensaladas sobre todo, de tipo buffet. Sin embargo los segundos platos había que solicitarlos y sólo había un plato de carne. Los postres eran más variados pero se terminaban pronto ya que el restaurante estaba muy lleno.

Por la noche ya he comentado que la discoteca tiene mucho ambiente pero no es precisamente el tipo de ambiente que a mi me guste por lo que no puedo valorarlo del todo bien. Tampoco es un lugar especialmente tranquilo por el tráfico que tiene la calle donde se encuentra, que tiene salida directa a la autopista.

Resumiendo, me parece una buena opción de paso por la ciudad pero no es un hotel que yo elegiría para unos días de visita a Meknes, no está mal pero hay ciertos detalles que no me terminaron de convencer.

Uno de los mejores recuerdos que guardo de mi viaje en 2002 a Praga, una ciudad que ya de por sí me encantó y me cautivó de por vida, fue la visita al Museo Mucha, dedicado a la obra de Alfons Mucha, un artista checo de la época de Modernismo. Llegamos a este museo casi de casualidad, recorriendo las calles del centro de Praga, pero fue una grata sorpresa porque en su interior descubrimos a este artista un tanto olvidado cuando se estudia el Modernismo (precisamente lo estudiábamos ese año en la carrera y casi ni nos lo nombraron) pero con una obra y un estilo que merecen algo más de atención.

Estos días me he acordado de este museo porque hay un exposición itinerante sobre la obra de Mucha recorriendo España (ahora está en Madrid) y, aunque no todos tenéis la oportunidad de visitar Praga para ver allí su legado, seguro que muchos os podéis acercar a las diferentes ciudades que recorrerá la exposición y deleitaros con su obra. Estoy segura de que no quedaréis defraudados. Mucha es uno de esos artistas que suelen gustar y mucho, tipo Gaudí o Klimt (salvando las distancias).

== Un poco sobre Alfons Mucha ==

Mucha nació en la región de Moravia (República Checa) en 1860. Con sólo 19 se marcha a Viena para trabajar como pintor de escenografías teatrales. Con 25 años comenzará a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Munich bajo el mecenazgo de un conde austriaco al que había decorado su castillo. Estudiará también en París, donde comenzará a darse a conconer, especialmente por sus carteles para la actriz Sarah Bernhardt.


En 1897 comienza a exponer sus trabajos individualmente y dos años después recibe el encargo de representar a su país en la Exposición Universal de 1900. Ese mismo año comenzará a colaborar con el joyero Fouquet, uno de los más famosos interioristas y decoradores del Art Nouveau. En los años siguientes su fama le llevará incluso a publicar varios libros sobre decoración y técnicas artesanales.

En 1906 viaja a América para impartir clases y realizar carteles para otra actriz del momento. En 1910 regresa a su país natal y trabajará en la decoración de edificios como el Ayuntamiento de Praga. Cuando la antigua Checoslovaquia se independiza en 1918 Mucha será el encargado de diseñar sus sellos y su moneda. En Praga llevará a cabo obras de gran envergadura e importancia, como el ciclo de La epopeya eslava o una vidriera de la Catedral de San Vito. En 1921 expondrá su obra en el Museo de Brooklyn, en Nueva York.

Con la invasión de Checoslovaquia por los nazis, Mucha es detenido por la Gestapo en 1939; será interrogado y finalmente se le permitirá regresar a su hogar pero morirá ese mismo año siendo enterrado en el cementerio de Vysehrad.

Mucha tendrá un papel destacado como creador de la estética del Art Nouveau, la corriente modernista en Francia y en los países aledaños. Su obra además abarcará diferentes aspectos decorativos, desde carteles, pasando por joyas, ropa, escenografías, anuncios, etc. Fue un artista completo y muy influyente en la estética posterior. Su estilo destaca por sus líneas, suaves y depuradas, muy próximas a las formas de la naturaleza. Es un estilo de gran belleza que cautivó a sus contemporáneos y aún nos cautiva a muchos hoy día.

== El Museo Mucha ==

Está situado en el centro de la ciudad vieja, a un par de manzanas de la famosa plaza donde se encuentra el reloj astronómico y a sólo una manzana de la concurrida Plaza Wenceslao. Se ubica en el edificio del palacio Kaunicky, de estilo barroco, en la calle Panska. Abre todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Llegar al palacio es muy sencillo, en cualquier autobús o tranvía de los muchos que llegan al centro histórico de Praga, y después caminando por las callejuelas tan pintorescas y llenas de vida de la ciudad antigua. También hay dos líneas de metro que nos llevan al museo, cercano a dos paradas: Metro Můstek (línea A, B) o Náměstí Republiky (línea B).

La entrada cuesta 120 coronas, unos 4,8 euros, y no me consta que haya descuentos. El Museo está dirigido y coordinado por la Fundación Mucha, que es de carácter privado y se dedica a la conservación de la obra del autor y a la gestión de la propiedad intelectual de la misma.

Para contactar con el museo tenemos varias vías: su web (www.mucha.cz), el correo electrónico (info@mucha.cz) y varios teléfonos (+420 224216415, +420 221451333).

Además del museo y la fundación, también existe una marca, Mucha Limited, que comercializa todo tipo de objetos relacionados con la obra de Mucha y que se pueden adquirir en la tienda del museo, en otras dos tiendas que tienen en la ciudad de Praga, fuera del museo, o en la web www.muchashop.co.uk

En el museo, cuando yo lo visité, había tan solo unos pequeños folletos con los datos de contacto exclusivamente. Sin embargo, existe la posibilidad de contratar a un guía del museo, siempre con antelación, que nos lo enseñará con detalle explicando en varios idiomas: checo, inglés, alemán, francés, español, ruso.

Además de las cinco salas que componen el museo y que se organizan siguiendo las etapas de la vida del autor, hay también una zona donde se puede ver un documental de una media hora sobre Mucha, su vida y su obra. Nosotros lo vimos en inglés pero no sé si está disponible en más idiomas. Han pasado varios años así que puede ser que ya se pueda ver en más idiomas.

Y ¿qué podemos ver en el Museo Mucha? Es un museo pequeño y coqueto, muy bien organizado y con variedad de obras. Hay más de 100 objetos entre carteles, pinturas, joyas, fotografías, objetos personales, etc. que nos ayudan a conocer un poco más a Mucha y su peculiar estilo Art Nouveau.

Las salas, como digo, se organizan por etapas vitales. Empezando por la más importante debido a que en ella se gestó su fama, su estancia en París, con los famosos carteles de Sarah Bernhardt (Gismonda, Lorenzaccio). Hay también litografías con series como las Artes, las horas del día, las Estaciones, cuadernos de dibujo, libros... Son obras cargadas de belleza, delicadeza y simbolismo, ya que suele representar todos los conceptos mediante figuras femeninas que se diferencian por la naturaleza y decoración que las rodea y por los símbolos que portan.

Otra etapa diferenciada en el museo es la que vivió en Praga. Aquí se muestran carteles deportivos, anuncios, etc. En la siguiente etapa, tras la Primera Guerra Mundial, se muestra la importancia que adquiere su obra al ser considerado el artista nacional por excelencia, con el ciclo de La epopeya eslava, los diseños de San Vito... La visita se completa con objetos originales de Mucha, muebles, joyas, fotografías

Además de poder contemplar en un solo edificio la obra más representativa de Mucha, este museo destaca por su cuidada exposición, por la buena iluminación y el aprovechamiento del espacio, a pesar de ser un tanto reducido.

Como digo, terminamos la visita con la tienda, donde encontramos todo tipo de objetos decorados con el “estilo Mucha”: postales, calendarios, bisutería, complementos, libros, tazas, marcapáginas, papel de cartas, posters, etc. Yo vine cargada de postales y reproducciones de carteles. Luego os dejo unas fotografías.

No recuerdo que hubiera prohibición de hacer fotografías en el museo pero yo no las tengo, no sé si es que realmente estaba prohibido o que la iluminación, ideal para un museo, no era tan apta para la fotografía, no digital, del momento.

== Mucha en España ==

Y llegamos al fin último de mi opinión, además de animaros a visitar el Museo de Mucha si tenéis la suerte de ir a Praga, que es informaros de la exposición itinerante que va a recorrer varias ciudades españolas a partir de mayo de 2008.

Es una iniciativa de la Fundación Mucha en asociación con la Fundación La Caixa. La muestra recorrerá cinco ciudades: Madrid, Barcelona, Palma, Salamanca y Tarragona y estará siempre instalada en la Fundación La Caixa de dichas ciudades. Las fechas para cada ciudad son las siguientes:

· Madrid: del 30 de abril al 31 de agosto
· Barcelona: del 25 de septiembre de 2008 al 4 de enero de 2009
· Palma: del 6 de febrero al 10 de mayo de 2009
· Salamanca: del 5 de junio al 2 de agosto de 2009
· Tarragona: del 4 de septiembre de 2009 al 17 de enero de 2010

Como veis las fechas son amplias así que, si tenéis la oportunidad, no dejéis de visitar alguna de las exposiciones. Seguro que disfrutáis.

El Wat Pho es otra de esas visitas imprescindibles en Bangkok. Y como sigo recordando mi viaje a Tailandia no podía pasar sin hablaros de este complejo que es a la vez un centro de educación pública y el templo más grande y antiguo de Bangkok.

Su nombre completo u oficial es Wat Phra Chetuphon, pero en todas las guías e incluso en el propio Bangkok lo encontraréis como Wat Pho. Como ya sabéis, Wat significa templo así que si queréis castellanizar hablad del Templo Pho.

== Situación, entorno y un poco de historia ==

El templo se encuentra en la ciudad antigua, muy cerca del Palacio Real y el Wat Phra Kaeo. Saliendo del complejo del Palacio Real y siguiendo el curso del río Phraya encontramos el Wat Pho en la siguiente manzana, no tiene pérdida. Podemos ir caminando desde el Palacio Real tranquilamente.

La historia del templo es incluso anterior a la de la propia ciudad, ya que existió una primera construcción del siglo XVI cuyo nombre original era Wat Potaram (de ahí viene el nombre de Wat Pho). El rey Rama I, fundador de la ciudad, reconstruyó y amplió el templo a finales del siglo XVIII. La capilla del Buda recostado, quizás lo más famoso del templo, data del XIX.



Rama III, el rey encargado de la construcción de la capilla del Buda recostado, también dedicó el templo al estudio y lo convirtió en el origen de la primera Universidad de Tailandia. Hoy día se ha convertido en un centro de medicina tradicional dedicado sobre todo al masaje tailandés. En el recinto del templo se puede estudiar este famoso masaje en cursos intensivos de unos 15 días de duración que se imparten en inglés y en tailandés. Además también podemos darnos un masaje por poco dinero.

== Recorriendo el Wat Pho ==

Como digo, lo más conocido y en lo que se quedan muchos visitantes, es el Buda recostado, que se encuentra en un edificio rectangular hecho a medida para la estatua, en una esquina del recinto. El edificio tiene una parte central rodeada por pilares que alberga al enorme Buda de unos 45 metros de largo. Es dorada (no de oro) y destacan sobre todo los enormes pies, cuyas plantas están cubiertas por taracea en nácar representando los 108 lakshanas o augurios de Buda.

Alrededor de la imagen, en un pasillo lateral, hay una serie de pequeños cuencos con monedas. La tradición consiste en coger uno de esos cuencos y rodear la imagen. En la zona de la espalda hay una larga fila de calderos metálicos en los que se van depositando las monedas. Se forma una procesión de turistas y nativos que van dejando su ofrenda y creando un sonido casi hipnótico con el tintineo del metal cayendo en el metal. Fue uno de los modos de honrar a Buda, de los muchos que hay en Tailandia, que más me gustaron. Quizás aquí vuelve a perderse el encanto, como pasaba en el Wat Phra Kaeo, por la cantidad de turistas, pero aún así merece la pena la experiencia.

Pero este templo no sólo tiene el atractivo del enorme Buda. Muy cerca de la capilla del Buda hay un árbol Bodhi resguardado por una verja y muy cuidado. Según la tradición, procede de un esqueje del árbol bajo el cual meditaba Buda.

Acercándonos al centro del recinto encontramos un conjunto de cuatro chedis de planta cuadrangular y con formas escalonadas, muy parecidos al más pequeño de Wat Phra Kaeo pero sin la decoración dorada. En uno de ellos hay una reliquia de Buda, aunque nos fiamos del guía porque no se puede acceder al interior. En el resto se guardan las cenizas de reyes de la dinastía Rama.

Antes de acceder al edificio principal, el Bot, si rodeamos su perímetro, encontraremos una representación de una montaña en miniatura con unas figuras desnudas que parecen duendecillos. Atrae mucho a los niños y, bueno, también a los mayores. Se trata de representaciones de ermitaños en posturas del masaje y la meditación tradicional.

En el Bot nos encontraremos con una gran sala y al fondo un altar de grandes dimensiones que en lo más alto acoge una estatua de Buda meditando que procede de Ayuthaya, la antigua capital tailandesa. El Bot está rodeado por placas decorativas que narran la historia del Ramakien, tan presente en la cultura Tailandesa y procedente a su vez del Ramayana hindú.

Rodeando al Bot hay varios edificios destinados a biblioteca, tienda de recuerdos, etc. En la zona más alejada del Buda recostado, justo tras el Bot, está el pabellón del masaje, donde se imparten los cursos o te dan el masaje previo pago. Nosotros no tuvimos tiempo de probarlos aquí pero nos parecieron bastante económicos tratándose de un centro tan reputado.

Para los masajes de media hora el precio era de 220 bahts (unos 4,40 euros), 360 bahts (7,15 euros) para los de una hora y 480 bahts (9,50 euros) para una hora con tratamientos naturales. También hay opción de disfrutar de un masaje de pies (suele darse en los pies y hasta media pierna), de 45 minutos de duración, por 360 bahts.

Como digo, no probé los masajes pero me quedé con ganas. Si el masaje que me di en los pies en pleno mercado nocturno de Chiang Rai por algo menos de un euro y medio era la mitad de bueno que estos... aunque a veces la fama no indica buenos resultados, así que no os puedo aconsejar al respecto.

Saliendo del templo y al otro lado de la calle, está el monasterio del templo, donde aún vive un grupo muy numeroso de monjes. Este monasterio no lo visitamos así que no os cuento nada más.

A mi este templo me encantó, no es tan completo como el conjunto del Palacio Real y el Wat Phra Kaeo pero está menos masificado, exceptuando la zona del Buda recostado, y se nota mucho más el ambiente de espiritualidad del lugar. Quizás no sea tan representativo de la arquitectura tai y tenga edificios menos ricos y más pequeños que Phra Kaeo pero aún así le pongo la máxima nota por las sensaciones que transmite. Es una lástima que, aunque todos lo recomendamos, se visite tras el Palacio Real, porque el cansancio impedirá apreciarlo como se merece, pero es lo más indicado si disponemos de pocos días en Bangkok, ya que su horario más amplio hace que se deje para última hora del día.

== Datos prácticos ==

Podemos llegar, como ya he dicho, caminando desde el Palacio Real. Se puede llegar en sky train, autobús (líneas 1, 3, 12, 25,44, 47, 53, 60, 82, 91, 501, 508), barco, etc. con las mismas indicaciones que os dejé en la opinión de Wat Phra Kaeo.

El precio de la entrada es casi irrisorio, 50 bahts, ahora mismo no llega ni al euro al cambio, y tenemos un enorme complejo donde se unen arte, religiosidad y centro de masajes, todo en uno. Además tiene un horario más amplio que el Palacio Real y el Wat Phra Kaeo, todos los días de 8:30 a 18:00 horas, con lo que podemos dejar la visita para el final, tras haber recorrido el Palacio y el Wat Phra Kaeo, y terminar con un estupendo masaje de pies que nos dejará como nuevos.

Sobre la vestimenta tendremos que tener las mismas precauciones que en el resto de templos tailandeses, pantalón o falda larga, camiseta con mangas, etc. En el Bot y en la capilla del Buda recostado hay que descalzarse, como en la mayoría de los templos que visitamos en Tailandia, así que es recomendable llevarse unos calcetines en el bolso en caso de no llevarlos puestos. Para la humedad y el calor, gorros y mucho agua, eso que nunca falte en Bangkok. En este templo también hicimos fotos sin ningún impedimento, aunque de nuevo nos encontramos con zonas poco iluminadas que no son muy aptas para buenas fotografías.

En el Bot y en otras capillas con imágenes de Buda nosotros encontramos muchos menos turistas, ya que la mayoría ve el Buda recostado y se marcha. En estos lugares lo que había era tailandeses haciendo sus plegarias y oraciones ante las imágenes de Buda por lo que la visita había que hacerla en silencio y con mucho respeto, intentando molestar lo menos posible, como en cualquier edificio religioso que visitemos en cualquier lugar (no hablando, tirando fotos sin flash, etc.).

El templo tiene una página oficial por si queréis visitarla, lo malo es que a mi nunca me ha terminado de cargar bien y por lo poco que he visto sólo está en tailandés así que como mucho os servirá para ver fotografías del complejo. Es la siguiente: Wat Pho

Espero que os haya gustado la visita.

Hace ya dos años que estuve en Tailandia, en mi viaje de novios, pero frecuentemente recuerdo aquellos días mientras ojeo los álbumes de fotos con mi Raguquito. En nuestro viaje recorrimos el país asiático desde Bangkok hasta el Norte durante diez días. No dan para mucho porque harían falta semanas para ver todas las maravillas de Tailandia, pero sin duda pudimos ver lo más representativo de cada ciudad y cada región. En Bangkok disfrutamos de un par de días al inicio del viaje, el primero lo dedicamos a los templos y palacios de la capital y el segundo a otros aspectos destacados de los alrededores que algún día os detallaré. En la capital, uno de esos lugares que no puedes dejar de ver es este templo, el Wat (templo en tailandés) Phra Kaeo.

== Situación, entorno y un poco de historia ==

El Wat Phra Kaeo se encuentra en la ciudad antigua, muy cercana al centro de Bangkok, junto al río Phraya. Está en un recinto cerrado que aloja también el Palacio Real. Este complejo es la principal atracción turística de la ciudad por lo que siempre vamos a encontrar a grandes grupos de turistas. El motivo de la construcción de este complejo religioso y civil fue, por un lado servir de residencia a la familia real (actualmente no viven aquí), y por otro, conmemorar la fundación de la capital y acoger a la más famosa y venerada imagen de Buda en Tailandia, el Buda Esmeralda.



El templo comenzó a construirse en 1783, un año después de la fundación oficial de la ciudad, y se terminó en 1880. A partir de 1925 los reyes dejaron de habitar la zona del palacio. Todo el conjunto se restauró en 1982, aunque la zona del palacio estaba en obras en enero de 2006, cuando yo lo visité.

La imagen del Buda Esmeralda pasó por varias “residencias” hasta quedar definitivamente instalada en este templo. Se descubrió su interior verde, oculto por una capa de yeso, en el siglo XV, al poco de ser tallada, en un templo al norte del país, en Chiang Rai. También estuvo en Lampang, en el centro de Tailandia, e incluso en Laos y Camboya. Finalmente, volvió a Tailandia pocos años antes de la construcción del complejo y se instaló en otro templo de la ciudad, Wat Arun, hasta que finalizaron las obras de Phra Kaeo.

== Descripción del conjunto del templo ==

Como digo, el templo está dentro de un gran complejo, en un lateral, y rodeado a su vez de una galería porticada, la galería Ramakien, en cuyo interior hay un conjunto enorme de pinturas murales que narran la antigua leyenda Ramakien. Esta galería tiene varios accesos, todos ellos custodiados por una especie de demonios llamados yakshas situados en parejas.

En el interior hay varios edificios destacados y distribuidos en terrazas. Quizás el más llamativo de la terraza intermedia sea el gran Chedi (stupa) dorado que conserva un trozo del esternón de Buda; es el edificio más alto y llamativo por su intenso brillo. Hay otro chedi más pequeño y con una tipología un poco diferente, en forma escalonada, también dorado y con una decoración muy curiosa que mezcla figuras del Ramakien y garudas (el ser mitológico más típico de Tailandia). En esta terraza también está la biblioteca principal o Phra Mondop, cerrada al público, y junto a ella la maqueta de Angkor Wat (templo camboyano muy famoso). Hay también un Panteón Real que sólo se puede visitar por fuera porque no abre más que un día al año

Otros edificios del complejo, situados en la primera terraza son el Mausoleo Real o Ho Phra Nak, que alberga las cenizas de miembros secundarios de la familia real; la biblioteca auxiliar, con unas puertas con taracea dignas de ver; y el Wihan Yot, un edificio con una planta muy similar a la de una iglesia cristiana que guarda en su interior una imagen de Buda rescatada de los restos de la antigua capital, Ayuthaya.

== El Bot del Buda Esmeralda ==

Pero lo más destacado del conjunto, situado en la terraza inferior, es sin duda el Bot del Buda Esmeralda, el gran edificio que acoge a la pequeña figura verde de Buda. Es una estupenda muestra del arte tailandés, con un pórtico flanqueado por pilares, una estructura rectangular con tejados superpuestos y acabados en los típicos remates apuntados, decoración profusa con marquetería de nácar, bronce, cristal, oro, figuras de garudas alrededor de todo el edificio, etc.

Se accede por el frente a través de dos puertas laterales, una de entrada y otra de salida. Hay que hacer cola para acceder ya que el lugar está plagado de turistas y de devotos tailandeses. En este templo no tuvimos que descalzarnos ni hacer ofrendas de loto e incienso ya que la afluencia de gente es tan grande que se ralentizaría mucho la entrada. Las ofrendas se hacen, por tanto, en los altares y las imágenes de Buda que hay alrededor de los edificios, junto a la galería Ramakien.

En el interior del Bot sólo podemos permanecer unos segundos, mientras la marea humana nos arrastra hacia la salida. Los más devotos no dan la espalda a la imagen del Buda Esmeralda pero el resto salimos mirando hacia la puerta, más que nada para no sufrir ningún accidente ni ser atropellados.

La imagen del Buda Esmeralda es muy pequeña, de unos 65 centímetros de altura, y se encuentra en lo alto de un enorme altar de más de 10 metros. Lo más curioso de la imagen es que, a pesar de su nombre, no está realizada en esmeralda sino en un bloque único de jade y se cree que fue tallado en el siglo XV. Otra curiosidad es que, al igual que muchas imágenes cristianas, se cambian sus vestiduras tres veces al año en una solemne ceremonia que preside el rey. La decoración del interior es muy abigarrada, con dorados y pinturas murales por todas partes, pero no se aprecia muy bien porque está poco iluminado, así que sacar fotos está complicado... entre la cantidad de gente y la poca luz es toda una odisea.

== Datos prácticos ==

Nosotros llegamos al complejo en una pequeña furgoneta junto con la guía y otra pareja, ya que teníamos concertada la visita con la agencia. De todos modos, si vais por vuestra cuenta es muy fácil llegar al complejo, en taxi, en tuc tuc, incluso en barco y en autobús, ya que es una zona muy bien comunicada debido a su importancia. Quizás la mejor manera de llegar sea el Sky Train, hasta la estación Taksin, y luego coger un barco por el río Phraya, hasta Tha Chang Wang Luang Pier, que queda justo al lado del complejo.

Abre todos los días del año desde las ocho y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde, salvo los días en que hay ceremonias reales. Hay unas normas de vestuario bastante estrictas, así que es mejor llevar pantalón largo, camiseta con mangas (aunque sea corta) y zapatos cerrados para evitar problemas.

La entrada es algo más cara que en otros templos de Bangkok, unos 250 baths, al cambio unos 5 euros, pero merece la pena pagarlos porque nos dan acceso a todo el complejo del templo y del Palacio Real, cuya visita, a poco que nos detengamos, nos llevará casi todo el día. Si no lleváis guía y no queréis contratar a los que se os ofrecerán a las afueras del complejo (no son muy recomendables porque a veces os dirán que está cerrado y os querrán llevar a tiendas o a otros lugares donde reciben comisión) podéis alquilar una audioguía por unos 100 baths (unos 2 euros).

Nosotros no tuvimos problemas con las fotografías, pudimos sacar en todo el complejo.

Como último consejo quizás uno un poco general, llevar agua fresca y un gorro o pañuelo para la cabeza, aunque no haga mucho sol suele haber humedad y mucho calor. Ahh, en las salidas y entradas del complejo hay montones de vendedores muy pesados... no les compréis nada, en general Bangkok es más caro que cualquier otra ciudad del centro o del norte del país y encontraréis lo mismo más al norte a mejor precio y con gente menos cansina.

Hace ya dos años que estuve en Tailandia, en mi viaje de novios, pero frecuentemente recuerdo aquellos días mientras ojeo los álbumes de fotos con mi Raguquito. En nuestro viaje recorrimos el país asiático desde Bangkok hasta el Norte durante diez días. No dan para mucho porque harían falta semanas para ver todas las maravillas de Tailandia, pero sin duda pudimos ver lo más representativo de cada ciudad y cada región. En Bangkok disfrutamos de un par de días al inicio del viaje, el primero lo dedicamos a los templos y palacios de la capital y el segundo a otros aspectos destacados de los alrededores que algún día os detallaré. En la capital, uno de esos lugares que no puedes dejar de ver es este templo, el Wat (templo en tailandés) Phra Kaeo.

== Situación, entorno y un poco de historia ==

El Wat Phra Kaeo se encuentra en la ciudad antigua, muy cercana al centro de Bangkok, junto al río Phraya. Está en un recinto cerrado que aloja también el Palacio Real. Este complejo es la principal atracción turística de la ciudad por lo que siempre vamos a encontrar a grandes grupos de turistas. El motivo de la construcción de este complejo religioso y civil fue, por un lado servir de residencia a la familia real (actualmente no viven aquí), y por otro, conmemorar la fundación de la capital y acoger a la más famosa y venerada imagen de Buda en Tailandia, el Buda Esmeralda.



El templo comenzó a construirse en 1783, un año después de la fundación oficial de la ciudad, y se terminó en 1880. A partir de 1925 los reyes dejaron de habitar la zona del palacio. Todo el conjunto se restauró en 1982, aunque la zona del palacio estaba en obras en enero de 2006, cuando yo lo visité.

La imagen del Buda Esmeralda pasó por varias “residencias” hasta quedar definitivamente instalada en este templo. Se descubrió su interior verde, oculto por una capa de yeso, en el siglo XV, al poco de ser tallada, en un templo al norte del país, en Chiang Rai. También estuvo en Lampang, en el centro de Tailandia, e incluso en Laos y Camboya. Finalmente, volvió a Tailandia pocos años antes de la construcción del complejo y se instaló en otro templo de la ciudad, Wat Arun, hasta que finalizaron las obras de Phra Kaeo.

== Descripción del conjunto del templo ==

Como digo, el templo está dentro de un gran complejo, en un lateral, y rodeado a su vez de una galería porticada, la galería Ramakien, en cuyo interior hay un conjunto enorme de pinturas murales que narran la antigua leyenda Ramakien. Esta galería tiene varios accesos, todos ellos custodiados por una especie de demonios llamados yakshas situados en parejas.

En el interior hay varios edificios destacados y distribuidos en terrazas. Quizás el más llamativo de la terraza intermedia sea el gran Chedi (stupa) dorado que conserva un trozo del esternón de Buda; es el edificio más alto y llamativo por su intenso brillo. Hay otro chedi más pequeño y con una tipología un poco diferente, en forma escalonada, también dorado y con una decoración muy curiosa que mezcla figuras del Ramakien y garudas (el ser mitológico más típico de Tailandia). En esta terraza también está la biblioteca principal o Phra Mondop, cerrada al público, y junto a ella la maqueta de Angkor Wat (templo camboyano muy famoso). Hay también un Panteón Real que sólo se puede visitar por fuera porque no abre más que un día al año

Otros edificios del complejo, situados en la primera terraza son el Mausoleo Real o Ho Phra Nak, que alberga las cenizas de miembros secundarios de la familia real; la biblioteca auxiliar, con unas puertas con taracea dignas de ver; y el Wihan Yot, un edificio con una planta muy similar a la de una iglesia cristiana que guarda en su interior una imagen de Buda rescatada de los restos de la antigua capital, Ayuthaya.

== El Bot del Buda Esmeralda ==

Pero lo más destacado del conjunto, situado en la terraza inferior, es sin duda el Bot del Buda Esmeralda, el gran edificio que acoge a la pequeña figura verde de Buda. Es una estupenda muestra del arte tailandés, con un pórtico flanqueado por pilares, una estructura rectangular con tejados superpuestos y acabados en los típicos remates apuntados, decoración profusa con marquetería de nácar, bronce, cristal, oro, figuras de garudas alrededor de todo el edificio, etc.

Se accede por el frente a través de dos puertas laterales, una de entrada y otra de salida. Hay que hacer cola para acceder ya que el lugar está plagado de turistas y de devotos tailandeses. En este templo no tuvimos que descalzarnos ni hacer ofrendas de loto e incienso ya que la afluencia de gente es tan grande que se ralentizaría mucho la entrada. Las ofrendas se hacen, por tanto, en los altares y las imágenes de Buda que hay alrededor de los edificios, junto a la galería Ramakien.

En el interior del Bot sólo podemos permanecer unos segundos, mientras la marea humana nos arrastra hacia la salida. Los más devotos no dan la espalda a la imagen del Buda Esmeralda pero el resto salimos mirando hacia la puerta, más que nada para no sufrir ningún accidente ni ser atropellados.

La imagen del Buda Esmeralda es muy pequeña, de unos 65 centímetros de altura, y se encuentra en lo alto de un enorme altar de más de 10 metros. Lo más curioso de la imagen es que, a pesar de su nombre, no está realizada en esmeralda sino en un bloque único de jade y se cree que fue tallado en el siglo XV. Otra curiosidad es que, al igual que muchas imágenes cristianas, se cambian sus vestiduras tres veces al año en una solemne ceremonia que preside el rey. La decoración del interior es muy abigarrada, con dorados y pinturas murales por todas partes, pero no se aprecia muy bien porque está poco iluminado, así que sacar fotos está complicado... entre la cantidad de gente y la poca luz es toda una odisea.

== Datos prácticos ==

Nosotros llegamos al complejo en una pequeña furgoneta junto con la guía y otra pareja, ya que teníamos concertada la visita con la agencia. De todos modos, si vais por vuestra cuenta es muy fácil llegar al complejo, en taxi, en tuc tuc, incluso en barco y en autobús, ya que es una zona muy bien comunicada debido a su importancia. Quizás la mejor manera de llegar sea el Sky Train, hasta la estación Taksin, y luego coger un barco por el río Phraya, hasta Tha Chang Wang Luang Pier, que queda justo al lado del complejo.

Abre todos los días del año desde las ocho y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde, salvo los días en que hay ceremonias reales. Hay unas normas de vestuario bastante estrictas, así que es mejor llevar pantalón largo, camiseta con mangas (aunque sea corta) y zapatos cerrados para evitar problemas.

La entrada es algo más cara que en otros templos de Bangkok, unos 250 baths, al cambio unos 5 euros, pero merece la pena pagarlos porque nos dan acceso a todo el complejo del templo y del Palacio Real, cuya visita, a poco que nos detengamos, nos llevará casi todo el día. Si no lleváis guía y no queréis contratar a los que se os ofrecerán a las afueras del complejo (no son muy recomendables porque a veces os dirán que está cerrado y os querrán llevar a tiendas o a otros lugares donde reciben comisión) podéis alquilar una audioguía por unos 100 baths (unos 2 euros).

Nosotros no tuvimos problemas con las fotografías, pudimos sacar en todo el complejo.

Como último consejo quizás uno un poco general, llevar agua fresca y un gorro o pañuelo para la cabeza, aunque no haga mucho sol suele haber humedad y mucho calor. Ahh, en las salidas y entradas del complejo hay montones de vendedores muy pesados... no les compréis nada, en general Bangkok es más caro que cualquier otra ciudad del centro o del norte del país y encontraréis lo mismo más al norte a mejor precio y con gente menos cansina.

Saldaña se encuentra al Norte de la provincia de Palencia, a unos 63 km de la capital siguiendo la carretera C-615. Es la cabecera de la comarca natural de la Vega de Saldaña, aunque también es el centro social, cultural y económico de las comarcas de la Valdavia, el Páramo y la Loma. Se asienta en el valle del río Carrión, afluente del Pisuerga, en su tramo medio.

Cuenta con una población de 3.248 habitantes, 1.671 hombres y 1.577 mujeres, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento en el mes de julio de 2007. En los datos de población se incluyen los habitantes de Saldaña y de sus doce pedanías: Renedo del Monte, Valenoso, Villorquite, Villasur, Villafruel, Villanueva del Monte, Membrillar, Carbonera, Valcabadillo, Villalafuente, Relea de la Loma y Vega de Doña Olimpa.

En el aspecto político, la actual corporación municipal pertenece al PSOE, que ha repetido victoria en las recientes elecciones municipales. Tras una larga andadura del PP, hace ya varios años, el PSOE ganó las elecciones con Miguel Nozal a la cabeza.



UN POCO DE HISTORIA

La historia de Saldaña es amplia y se remonta a la Edad de Bronce, con una gran presencia siglos después, en época romana y medieval, así que voy a tener que resumir.

Se cree que la zona ya estuvo habitada unos 3000 años antes de nuestra era por cazadores-recolectores de los que parece haber restos de asentamientos en la Morterona (la elevación natural que domina Saldaña). En estos asentamientos se han hallado piezas de sílex y otros materiales que nos indican una incipiente actividad ganadera y agrícola.

Pero será en las Edades de Bronce y de Hierro cuando los asentamientos sean más numerosos. De nuevo los restos encontrados en la Morterona nos hablan de la presencia de un poblado bastante extenso formado por cabañas circulares de adobe. Se sabe también que sus habitantes practicaban la ganadería y la agricultura en la Vega del Carrión. De esta época son los objetos de la colección del farmacéutico local ya fallecido, Don Aquilino Macho, que hoy pueden observarse en el Museo Arqueológico Provincial de Palencia.

Las guerras celtibéricas afectarán también a la zona y perturbarán su paz hasta el asentamiento de los vacceos en la zona. Así, se cree que Saldaña es quizá la prehistórica Eldana que nos nombra Ptolomeo entre las ciudades del pueblo vacceo.

Los romanos llegarán a Saldaña hacia el siglo I antes de nuestra era, en alguna de sus campañas contra cántabros y astures al mando de Octavio Augusto. Parece que la ocupación fue pacífica ya que en los restos de la Morterona no se han encontrado niveles de destrucción. El asentamiento irá tomando a partir de este momento una fisionomía romana, así como también adoptarán las costumbres romanas los habitantes de la zona. El nombre de Saldaña aparece ya en varias lápidas de los siglos II y III de nuestra era, halladas en la zona de León.

El poblado romano irá perdiendo importancia a lo largo de los siglos, aunque en el siglo IV aún se construirá una importante Villa Romana en la cercana localidad de Pedrosa de la Vega. Este destacado conjunto, del que luego os hablaré, es una maravilla a nivel mundial por la calidad de sus mosaicos. Actualmente se encuentra cerrada por la remodelación del edificio que la protege y alberga.

Con la llegada de los pueblos germanos hay un paréntesis de beligerancia que se rompe con el asentamiento e los visigodos. En Saldaña se instala en esos siglos una ceca de importancia notable, donde acuñan sus monedas Leovigildo, Recaredo, Witerico, Suintila, Chintila y Chindasvinto.

Con la conquista árabe hay un momento de bajón demográfico, ya que la zona era un puesto fronterizo entre musulmanes y cristianos en constante liza. Se habla ya de la existencia del castillo de Saldaña en esa época, para lo cual algunos historiadores se apoyan en la existencia de una piedra con una inscripción árabe en dicho castillo. Así se alimentaría la leyenda del rey asturiano Alfonso I, que tomaría el castillo a los musulmanes con la intervención de la Virgen, en cuyo honor elevaría la ermita origen del actual Santuario de la Virgen del Valle y colocaría la imagen mariana que llevaba consigo en sus campañas.

Pero todo esto forma parte de la leyenda y la realidad es que nada se sabe seguro sobre el castillo de Saldaña hasta mediados del siglo IX, cuando se inicia la recuperación demográfica y el poblado se desplaza de la Morterona (donde se asienta la fortaleza) al valle del Carrión. Esta fortaleza será un importante bastión en las guerras por el trono de esos siglos, entre leoneses y castellanos. Es la edad de oro de la villa de Saldaña, que se convertirá en la capital de uno de los condados más poderosos de la época.

Los condes de Saldaña apoyarán a los monarcas castellanos y al Conde de Castilla, Fernán González, y mantendrán luchas constantes con los reyes leoneses. Estos condes llevan el apellido Banu Gómez y su nombre aparecerá en numerosos documentos y vestigios artísticos de la época y posteriores.

El condado irá aumentado su poder en los siglos posteriores, teniendo incluso contactos directos con el Califato de Córdoba. También habrá contactos con Almanzor, al que apoyarán los condes en su lucha contra los monarcas leoneses, consiguiendo gracias a este apoyo el control de los territorios de Cea y Grajal (provincia de León). Pero las relaciones con Almanzor serán tormentosas y en otra ocasión éste lanzará un ataque sobre la fortaleza de Saldaña.

A partir del siglo XI el poderío de los Condes de Saldaña se verá mermado y se irá retrayendo hacia la zona del Carrión. En esta época surge también la villa de Carrión de los Condes, donde se ubicará el panteón familiar de éstos. El linaje se mezclará con el de los Condes de Monzón y uno de los descendientes será el fundador de Valladolid.

Los condados desaparecerán definitivamente con Alfonso VI, pasando a controlar los territorios o merindades los merinos u oficiales regios. La villa de Saldaña se convierte entonces en la cabecera de una de las merindades más importantes de Castilla, con lugares en la Loma, la Vega, la Peña, la Valdavia e incluso en Cea y Valderaduey.

En el siglo XII los territorios mencionados pasarán a formar parte del señorío de los Girón, un gran linaje de tierras palentinas. En los siglos posteriores los territorios se desmembrarán y cambiarán de manos: los Trastámara, Juan Alfonso de Alburquerque, la Corona, Leonor y Fernando de Aragón, Sancho de Rojas, Diego Gómez de Sandoval, Alfonso de Fonseca y finalmente, a mediados del siglo XV, llegan a manos de Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, que cederá a su hijo, Diego Hurtado de Mendoza, primer Duque del Infantado. Saldaña será dominio de los Mendoza durante casi cinco siglos, hasta la desaparición de los señoríos en el siglo XIX.

Momentos destacados en estos siglos son la creación del Monasterio de Valcavado o Valcabado (aparece escrito de las dos maneras), con la posible protección de los Banu Gómez, donde se realiza el famoso Beato de Valcabado, obra del monje Oveco y tesoro principal de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid. Todos estos acontecimientos suceden entre los siglos IX y X.

La economía de la zona crece y prospera en los siglos medievales con la red de riego de la vega y los talleres de cerámica de la Morterona. En el siglo XIII-XIV se cree que se forma la Comunidad de Villla y Tierra de Saldaña, formada por los veinticinco lugares, que aún se reúnen y conmemoran su creación con la reunión de pendones de cada localidad en las fiestas en honor a la patrona de la villa, la Virgen del Valle.

En los siglos XIV y XV se desarrolla el mercado semanal que será motor económico de la zona, alcanzando su máximo auge en el año 1502, cuando el Duque del Infantado establece la celebración del mismo "para siempre... el martes de cada semana... se vendieren por cualquier persona de cualquier estado y condición, aún sin ser vecinos ni moradores de la villa de Saldaña..."

En el siglo XVI la villa pierde poco a poco su fisionomía medieval y se edifican las grandes casas solariegas, las iglesias de San Miguel y San Pedro, se renueva la plaza porticada típica castellana, se inauguran hospitales, se renueva el puente viejo...

En los siglos XVII y XVIII habrá un parón en la villa, el desarrollo quedará frenado y la comarca decaerá. Pero a mediados del siglo XVIII se producirá una leve recuperación. En estos siglos no habrá más acontecimientos destacables, salvo la ocupación francesa en el XIX, que traerá a la zona tropas en busca de los guerrilleros del Norte.

Tras estos siglos, en el XXI el panorama es halagüeño, Saldaña es capital de una comarca agrícola y ganadera que evoluciona positivamente, con una de las mayores rentas per cápita de la provincia, un nivel de vida alto, un sector servicios bastante desarrollado, una industria pujante, una construcción en aumento debido a la demanda de los pueblos de los alrededores y de los saldañeses de fuera que quieren volver a su tierra, etc.

QUÉ VISITAR EN SALDAÑA Y ALREDEDORES

La villa de Saldaña tiene el Premio C de Turismo desde hace varios años, así como la consideración de Conjunto Histórico a la Plaza Vieja y su entorno desde 1996. El visitante no saldrá decepcionado de nuestra tierra...

EL CASTILLO

Sólo quedan las ruinas, ya que a principios del siglo pasado sus muros se utilizaron para reconstruir el puente de piedra. Aún así merece la pena ascender a la colina que domina la villa, la anterior a la Morterona, y, encaramados a una de las ventanas de la torre, contemplar la vega. Desde este punto, en días claros, se aprecia un paisaje bellísimo, especialmente en los meses de primavera. Para llegar al castillo podemos tomar el camino que sube frente al cementerio viejo, el ascenso es bastante suave y no lleva más de diez minutos. A la vuelta podemos rodear la colina y adentrarnos en las cuevas de origen medieval que dicen llegan hasta el Santuario del Valle.

EL PUENTE VIEJO

Es lo primero que veremos de Saldaña si llegamos desde Palencia, lo atravesaremos de Sur a Norte. Su origen quiere remontarse a la época romana y medieval pero lo cierto es que la construcción actual está a fines del siglo XVI, cuando empieza a renovarse en sillería. El puente actual tiene muchas modificaciones y reparaciones y la parte más antigua corresponde al extremo Norte. Una buena visión del puente se tiene desde la pasarela que discurre paralela, construida hará unos diez años para ampliar el paso de los vehículos por el puente. También se puede pasear entre sus arcos (entre los ciegos, ya que en otros la corriente del Carrión es fuerte) si bajamos por la pasarela hasta el parte Javier Cortes, del que hablaré ahora.

LA IGLESIA DE SAN MIGUEL

Está en la Plaza de España, en el centro del pueblo, junto al Ayuntamiento. Hay noticias de su existencia desde el siglo XIII, pero su aspecto no tendría nada que ver con el actual, que data de los siglos XV y XVI, con remodelaciones del XVII, tal y como atestiguan las típicas yeserías de las bóvedas de crucería y crucería estrellada. Tiene planta cuadrada, poco ortodoxa, con tres naves y tres capillas laterales, una de ellas, la de los Calderón-Santander, actualmente se ha convertido en sacristía. Tanto la portada como la torre son del siglo XIX. En el interior alberga la capilla funeraria de los Osorio Santander, con un sepulcro triple y un retablo plateresco, varios sepulcros y retablos de menor importancia, el retablo mayor, del siglo XVII, y el Cristo del Amparo. Está abierta la mayor parte del día y se puede visitar en cualquier momento, siempre respetando las celebraciones religiosas.

LA IGLESIA DE SAN PEDRO

Actualmente, esta iglesia del siglo XVI, alberga el Museo de la Villa Romana de la Olmeda desde 1984. En su interior, además de la colección de piezas de la Villa Romana, podemos ver el retablo mayor rococó, varias capillas funerarias con sepulcros, etc. Entre las piezas romanas del museo destaca la presencia de la patena mozárabe de Valcabado, del siglo X. En el exterior destaca la torre mudéjar. El museo cierra los lunes. El resto de los días puede visitarse en horario de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Este horario varía ligeramente en invierno. La mejor opción es visitar primero la Villa Romana, ya que la entrada nos sirve también para el museo. Aunque ahora resulta imposible porque la Villa de la Olmeda está aún cerrada por obras. El precio no lo sé con exactitud porque siempre he entrado con la entrada de la Villa. Antes de las obras no pasaba de 2.5 euros la entrada para la Villa y el Museo.

EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL VALLE

A 1.5 km de Saldaña, siguiendo por la carretera que nos lleva a Guardo, encontramos la indicación al Santuario de la Virgen del Valle, que se encuentra a la izquierda de la carretera. Se llega a la iglesia a través de un paseo flanqueado por chopos y rosales. A la derecha del paseo hay una amplia pradera con un pequeño parque infantil y mesas para las meriendas que reúnen a los vecinos de la zona las tardes de domingo.

Su origen mítico se remonta al rey Alfonso I en el siglo VIII, pero el edificio corresponde al siglo XVII y las remodelaciones posteriores. Tiene tres naves cubiertas con bóveda de arista y decoraciones barrocas. En la cabecera se encuentra el camarín de la Virgen, que alberga la figura de la Virgen con el Niño dentro de un baldaquino y protegido todo por una reja monumental. Además contienen la reliquia del monje Oveco, autor del Beato de Valcabado. Se puede visitar todos los días desde muy temprano ya que se abre pronto para que las vecinas de Saldaña, que suben hasta el santuario en su paseo matutino, puedan dejar sus plegarias a la Virgen.

EL ASILO DE SANTA CATALINA

Este edificio situado en la Calle Vista Alegre sólo puede visitarse por el exterior, ya que comenzó a restaurarse hace unos años pero aún no han finalizado las obras. Es una obra del arquitecto palentino Jerónimo Arroyo, construida en torno al año 1906 dentro de la estética neogótica. El proyecto fue financiado por Doña Catalina Martín García para albergar un asilo de niños huérfanos atendidos por una comunidad de monjas, pero no llegó nunca a tener esta utilidad y en 1916 se convirtió en fábrica de harinas, por lo que ahora se conoce como "La Fábrica".

LA PLAZA VIEJA Y LAS CASAS SOLARIEGAS

La Plaza Vieja es la típica plaza castellana porticada, formada por la sucesión de casas con soportal en un recinto rectangular. Es en su mayoría obra de los siglos XVI al XVIII, con recientes intervenciones que han respetado la fisionomía de la plaza. Su suelo está realizado en canto rodado y en el centro se alza una solitaria farola con tres candiles. Varias de las casas de la plaza están blasonadas, algunas con espectaculares escudos, como el de los Santander. En casi todos los pies que componen el pórtico aparecen los escudos de los Mendoza, de la Vega y de la Villa, cuartelado en sotuer y con la leyenda AVE MARIA.

Cerca de la Plaza Vieja se encuentra la Plaza del Marqués de la Valdavia, que cuenta con casas solariegas muy singulares, como la Casa del Marqués, perteneciente a la familia Osorio, con decoración en su puerta y balcones: batalla de caballeros, salvajes portando su escudo, etc. Si miramos hacia arriba y si alguien de la localidad nos indica, podremos ver la mano del oso que se encuentra atada en el alero de la casa en muestra de la valentía del marqués al acabar con un oso que asoló la comarca hace ya bastantes décadas... cosas que ocurrían en tiempos de nuestros abuelos. Puede parecer un poco extraño pero son simples tradiciones, como otra que recuerdo contar a mi abuela, cuando llegaban a los pueblos los cazadores con la piel del lobo que habían matado y pedían la limosna por las casas envueltos en la piel.

Siguiendo el paseo por la Plaza del Marqués encontramos la casa torcida, una construcción del siglo XVI que parece mentira que siga en pie porque su estructura está hundida en la parte central y forma una curva imposible en el suelo de la segunda planta.


En esta plaza se encuentra el Bodegón, una especie de tasca o bodega donde se puede degustar un menú a base de picoteo (callos, morcilla, queso, cecina, jamón, etc.) ummmm. Pero de eso hablaré después. Merece la pena asomarse para ver la decoración, las mesas, la fotografías... Os parecerá haber retrocedido en el tiempo. Cuidado con la cabeza, eso sí...

Siguiendo hacia el Norte llegamos a la iglesia de San Pedro que ya he comentado. En frente está la Casona, una vivienda renacentista que actualmente alberga el Centro Integrado de Turismo, con oficina de información y sala de exposiciones. A su lado está la antigua cárcel que hoy es biblioteca y salón de actos para actividades culturales.

EL PARQUE JAVIER CORTES

Está situado en la otra orilla del río Carrión, cruzando el Puente de la Vega. Es una amplia extensión que va desde dicho puente al Puente Viejo. En la parte más cercana al Puente de la Vega hay juegos infantiles, columpios, toboganes, una fuente, un templete para actuaciones, zonas de arena y una zona con diferentes aves. Conforme nos acercamos al Puente Viejo se convierte más en una zona de paseo, con caminos de gravilla, zonas verdes, un estanque con patos y pavos reales, grandes zonas de hierba, etc. Es una zona muy agradable, sobre todo en los días de calor, ya que los árboles cubren el sol y el río está justo al lado, con lo que el fresquito está asegurado. Al final del parque encontramos uno de los accesos peatonales al Camping El Soto.

En la zona del Puente Nuevo el parque está delimitado con un muro vallado que fue propiedad de Don Javier Cortes, descubridor de la Villa Romana de la Olmeda y erudito local, que donó este muro a la Villa y en su honor se puso su nombre al Parque.

Además de este parque hay otros más pequeños y varias zonas verdes jalonando la villa. En la Plaza del Duque de Ahumada hay otro pequeño parque con otro trozo del muro vallado similar al del Parque Javier Cortes. Recientemente ha sido remodelado y se ha colocado esa especie de adoquines de corcho para que los niños no se hagan daño.

En la zona del Asilo de Santa Catalina hay otra zona verde con abundantes flores, así como frente a la estación de autobuses, en la otra orilla del río, frente al parque principal, donde hace sólo un año se eliminó una zona de gravilla que se usaba como aparcamiento y se acondicionó como zona verde, con bancos, varios arbolillos y una pequeña pista para patinar.

Los niños también suelen jugar en la Plaza de España, frente al Ayuntamiento, que hace ya varios años se hizo casi por completo peatonal, utilizándose los martes para el mercado, además de las calles aledañas, y el resto de los días para los juegos de los niños bajo la vigilancia de las mamás, situadas en el extremo de la plaza, donde se encuentran los bancos y parterres.

De todos estos lugares podéis ver fotos aquí.

MUSEO DE LA RADIO Y LAS TELECOMUNICACIONES

En el mes de mayo de este año se inauguró el Museo de la Radio y las Telecomunicaciones, que no se encuentra exactamente en Saldaña, sino en un pequeño pueblo a escasos tres kilómetros, Villaluenga de la Vega. Lo quiero incluir aquí porque merece la pena visitarlo ya que cuenta con una gran colección de radios desde principios de siglo. Su creación corresponde a la iniciativa privada de Jesús González, un radioaficionado que lleva años coleccionando radios y ha querido compartirlas con todo el que quiera acercarse hasta su museo, al módico precio de 1 euro la entrada, en horario a convenir tras concertar una cita telefónica. Aquí tenéis más información.

FIESTAS, FERIAS Y TRADICIONES

LA VIRGEN DEL VALLE (8-9 DE SEPTIEMBRE)

Esta es la principal fiesta de Saldaña, su patrona, la Virgen del Valle. Son festivos el 8 y el 9 de septiembre pero realmente la fiesta suele empezar el día 5 y alargarse hasta el 10 de septiembre. Nueve días antes de la fiesta, normalmente coincidiendo en domingo, se celebra la bajada de la Virgen desde el santuario a la villa, donde permanecerá durante la novena y hasta el día 7, cuando subirá de nuevo a su santuario en la procesión de las antorchas. A la entrada de la villa se le entregan las llaves de la localidad y es recibida por las autoridades.

El día 5 empiezan las fiestas con la presentación de las damas saldañesas (tres jóvenes de la localidad), de las peñas, a las que se entrega las pañoletas, el homenaje a los mayores, el saludo del alcalde y el pregón, para acabar con el chupinazo y el Himno de Saldaña:

"Aun extremo de Tierra de campos
donde empieza la sierra a ondular
donde se abre la vega fecunda
que del valle desciende feraz
te contemplo Saldaña querida
entre efluvios sedantes de paz..."

A continuación se celebra la alubiada popular, una buena cena en la Plaza Vieja con la famosa alubia de Saldaña para quien quiera degustarla. La fiesta finaliza ese día con la verbena y la suelta de un toro de fuego, muy tradicionales en la villa.

El día 6 por la tarde, entre otros festejos (pasacalles, juegos infantiles, olimpijadas, concursos de tortillas, campeonatos de cartas, etc.) , destaca la procesión y la ofrenda florar a la Virgen en la Plaza Vieja, donde se le confecciona un manto de flores con las ofrendas de los saldañeses. La fiesta terminará de nuevo con la verbena y el toro.

El día 7 de nuevo actividades para todos los públicos: diana y pasacalles, gigantes y cabezudos, carrera de caracoles, campeonato de ajedrez, concurso de pintura, juegos infantiles, etc. A las ocho se celebra la misa en la iglesia de San Miguel, donde se encuentra la imagen de la Virgen. Al terminar, cuando empieza a anochecer, se inicia la procesión que recorrerá algunas calles de la villa y saldrá a la carretera (que quedará cortada durante unas horas) para ascender hasta el santuario y dejar allí la imagen. Al celebrarse de noche es una procesión diferente, en la que se encienden cientos de antorchas que acompañan a la Virgen hasta su templo. Cuando se llega a la explanada del santuario los coches que esperan allí para luego bajar al pueblo a los más mayores comienzan a tocar el claxon en homenaje a la Virgen, un poco ensordecedor, pero ya se ha convertido en tradición. Tras dejar a la Virgen se regresa al pueblo como se puede, andando, en autobús o en coche. De nuevo esa noche habrá verbena y toros de fuego. También suele haber algún concierto de grupos menos conocidos.

La gran fiesta es el día 8. Se celebra la romería en la pradera del Valle, al aire libre, a donde acuden personas de toda la comarca y de la provincia. Se celebra una misa y se subastan los "brazos de la Virgen" (las andas que portan la imagen). Los afortunados o más adinerados portarán a la Virgen en la breve procesión alrededor del santuario. Luego se subastan los corderos ofrecidos por los ganaderos de la zona como recuerdo del rebaño que la propia Virgen tuvo en otras épocas por las donaciones de sus devotos. Antiguamente la gente comía en la pradera del Valle, pero ahora ya no se queda nadie, todo el mundo baja a sus casas o las de sus familiares para después, en la sobremesa, acudir a los toros. Algunos años ha habido un buen cartel, como la vez que acudió el Cordobés, pero por lo general suelen ser toreros menos conocidos. El año pasado hubo rejones a cargo de un rejoneador local, Héctor Barcenilla, y la verdad es que tuvieron una gran acogida.

Después de los toros suele haber concursos infantiles de karaoke, escultura con arcilla, etc. Por la noche, la verbena se interrumpirá por el espectáculo pirotécnico que lleva varios años sustituyendo a los anteriores fuegos artificiales. A mi particularmente me gusta más el espectáculo porque la gente participa mucho y se lo pasan genial a pesar del peligro de los fuegos, no como antes que sólo era asomarse a la ventana. De madrugada saldrán de nuevo los toros de fuego.

El día 9 siguen las fiestas, suele haber una novillada, más juegos infantiles, alguna competición de motor (trial, karts, etc.) y es el día del concierto, en el que años atrás hubo grandes grupos(Ella Baila Sola, Revólver, Triana, Ariel Rot, etc.), pero últimamente ha decaído mucho la calidad: estos últimos años han venido Hugo (OT), Iguana Tango... La fiesta continuará con la verbena, el toro de fuego, la chocolatada y la traca final de fiestas.

El día 10, además de varios partidos de fútbol, se celebra el banquete del novillo, donde se degusta un plato de patatas con novillo (de la novillada del día anterior). A continuación hay un concierto folk con grupos invitados y el grupo local Vihuela.

En todos los acontecimientos en los que está la imagen de la Virgen participan también los danzantes, un grupo de jóvenes de la localidad que bailan al son de la dulzaina y el tambor y abren camino al paso de la Virgen con los palos y las castañuelas.

FERIA DE LAS CANDELAS (2 DE FEBRERO)

Tradicional feria de ganado que actualmente se ha renovado y se dedica a la maquinaria agrícola. Atrae a gente de la capital ya que es festivo en Palencia.

CARNAVAL

En las fechas correspondientes se celebra también con gran tradición y participación el carnaval.

FERIA DE SAN JOSÉ (19 DE MARZO)

Dedicada en la actualidad a la caza y la pesca, tradicionalmente también era una feria ganadera.

FERIA DE LAS FRISONAS (MEDIADOS DE MAYO)

Se celebra anualmente el Concurso Regional de la Vaca de Raza Frisona.

SAN CRISTÓBAL (10-11 JULIO)

Los camioneros celebran todos los años con fiesta todo el fin de semana más cercano a la fecha a su patrón.

FERIA DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN (JULIO)

Dedicada a la compraventa de vehículos usados. Se suele organizar también una concentración de vehículos clásicos.

SEMANA ROMANA "LA OLMEDA" (FINALES DE JULIO)

Ya va por su cuarta edición esta semana romana en la que hay ciclos de conferencias, películas al aire libre, el premio cultural Javier Cortes y un mercado romano durante el fin de semana.

SANTA MARTA (29 DE JULIO)

El jueves más cercano a la fecha los hosteleros de Saldaña cierran sus establecimientos y montan una barra libre en la Plaza de España para celebrar a su patrona. La fiesta congrega a todo el mundo a pesar de celebrarse un jueves.

RASTRO DE VERANO (AGOSTO)

La Asociación de Hosteleros y la de Comerciantes y Empresarios organizan un rastro veraniego en la Plaza Vieja. En diciembre celebran el RASTRO DE INVIERNO en el recinto ferial Comarca de Saldaña. Se dedica a la compraventa y trueque de objetos usados y cualquiera puede exponer sus objetos.

FERIA DE LA ALUBIA (21 DE OCTUBRE)

Tradicional feria recuperada recientemente y dedicada a la gastronomía, centrándose en la famosa alubia de Saldaña. Se celebran concursos gastronómicos. En 2007 también se celebró ese fin de semana la I QUADQUEDADA HOMENAJE A TOÑEJO, un evento del mundo de quad a nivel nacional que atrajo a numerosos quadtreros para homenajear al genial Toñejo.

NAVIDAD Y REYES

La Navidad se celebra en Saldaña con conciertos, teatro, actividades infantiles y por supuesto, con la Cabalgata de Reyes con regalos para todos los niños que acuden.

OTRAS FIESTAS

También se celebran el 1º de mayo, el Cristo del Amparo (14 de septiembre), San Juan con la hoguera en el castillo, el Lunes de Huevos (el que sigue al Domingo de Resurrección), las Charpas en Semana Santa (juego de azar que mueve mucho dinero en los días de Semana Santa, El corpus, etc.

LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA

La Villa Romana de la Olmeda merece un capítulo a parte. A pesar de encontrarse en la cercana localidad de Pedrosa de la Vega, los saldañeses la consideran como suya, ya que fue descubierta en los años 60 por el saldañés Javier Cortes. Es uno de los monumentos romanos más importantes del Imperio, especialmente por sus mosaicos, de gran calidad, que incluyen en el salón principal retratos de los dueños de la mansión, algo único en el mundo.

La Villa cuenta con una distribución ordenada en torno a un atrio, con habitaciones de diverso tamaño, casi todas decoradas con mosaicos, que alcanzan una superficie de casi 1000 metros cuadrados. En sus salas podemos ver la antigua calefacción romana, similar a la gloria castellana. Entre los mosaicos destaca el del salón principal, que representa a Aquiles en la Isla de Skiros. La Villa posee además unas termas recientemente escavadas, con todos los elementos típicos de esta tipología arquitectónica romana.

Por desgracia, las obras de remodelación del edificio que la alberga no han terminado. Se espera que finalicen este otoño, cuando de nuevo podremos disfrutar de la belleza de esta villa que recomiendo 100% visitar. Este año 2008 se celebra el 40 aniversario de su descubrimiento con varios actos conmemorativos.

COMER Y DORMIR EN SALDAÑA

Para comer en Saldaña podemos acudir a varios restaurantes: Mesón Ancar, Restaurante La Brasa, La Ribera, Hostal Saldaña, El Molino, Salse, etc. También podemos picotear un poco en El Bodegón o comer una hamburguesa o un plato combinado en Garay 5.

Dormiremos confortablemente en las casas rurales de la localidad: El Rincón de San Pedro, la Plaza Vieja, Molino El Sotillo, etc. y en sus hostales y hoteles: El Marqués, La Brasa, Saldaña, Salse.

No debemos marcharnos de Saldaña sin probar sus alubias, las truchas del Carrión, la ternera de la Montaña Palentina o las famosas ciegas, las pasta típicas de Saldaña.

SERVICIOS Y EMPRESAS

En Saldaña podemos encontrar casi todos los servicios necesarios. Se echa en falta un cine, que hace años sí que hubo, por lo que la gente se desplaza a Palencia las tardes de invierno para ir al cine.

Los servicios que se ofrecen son variados: piscina municipal con pistas y campo de fútbol, camping, biblioteca, sala de exposiciones con oferta todo el año, visitas guiadas, playa fluvial para los meses de verano. Hay un centro de día para la tercera edad y tres residencias de ancianos, una de ellas situada junto al santuario del Valle. En la zona del río se encuentra el recinto ferial Comarca de Saldaña, donde se celebran las ferias. Hubo tres colegios, Regina Mundi y los dos recintos de Villa y Tierra, pero actualmente se ha centralizado en un solo recinto el Villa y Tierra y se ha cerrado el Regina Mundi (era de religiosas franciscanas). También tiene un instituto de secundaria y bachillerato con algún ciclo formativo, el Condes de Saldaña. La localidad también tiene Registro de la Propiedad, Oficina de Correos y notario, así como dos tanatorios. Junto al recinto ferial hay además un polideportivo cubierto.

Entre las empresas y comercios que podemos encontrar citaré algunos: Supermercados (Dia% y Lupa), cinco tiendas de ropa, una para niños, dos mercerías y corseterías, dos perfumerías (Avenida y Schleker), dos floristerías, varias peluquerías (6) con centro de estética, tres zapaterías, dos fotógrafos, carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías, agencia de viajes, dos farmacias, dos pastelerías (la Villa y la Daniela), dos fisioterapeutas, un gimnasio, varias tiendas de toda la vida que abren incluso los domingos y donde puedes encontrar de todo, tiendas de regalos, videoclub, dos "todo a cien" y unos "chinos", dos librerías-jugueterías, un kiosko, dos despachos de abogados, una agencia de transportes (MRW), etc. etc.

En el polígono industrial, El Soto, hay varios talleres mecánicos, dos fábricas de isotermos, un matadero municipal, carpintería metálica y de madera, una empresa de máquinas tragaperras, distribuidoras de bebidas y de pescado, varias cooperativas ganaderas y lecheras, una empresa de legumbres, una fundición de campanas de las pocas que quedan en España (puso las campanas en la Catedral de La Almudena), cristalerías y una empresa de fabricación de productos lácteos (ahí trabajo yo!).


Y creo que ya es suficiente para presentar Saldaña y animaros a que vengáis a conocer este pueblo palentino. Y si de algo me he olvidado, volveré! Las fotografías están tomadas de la página web www.vegavaldavia.com. Algunas son mías y otras del webmaster y amigo, Jesús González. En esta página, una de las más grandes de Castilla y León, podéis encontrar muchísima información e imágenes sobre Saldaña y su comarca. Yo ya no digo más, que bastante me he extendido!

La Zaragozana, centenaria fábrica de cerveza de la capital aragonesa, lleva enseñando sus instalaciones desde antes que lo recuerdo; cuando era adolescente, en el cole nos llevarona verla. Sin embargo desde el año 2000, con motivo de la celebración del centenario, funciona como museo. En ese año se remozaron las instalaciones y la visita se estableció de una manera más ordenada y más abierta al público en general.
La visita dura unas tres horas, aproximadamente, y para acudir sólo hay que llamar al 976 27 28 46 y pedir que te pasen con el departamento de marketing. En principio, hay tres tipos de visitantes: grupos, clientes y particulares. Los horarios son bastante flexibles, habiendo grupos por las mañanas, por las tardes y los sábados por la mañana. Si perteneces a un grupo, es conveniente avisar con bastante antelación porque suele haber bastante demanda.

La visita es siempre guiada y la realiza uno de los trabajadores de la empresa. Son personas muy vinculadas a la fábrica, y cuyo conocimiento sobre la empresa es profundo y comprometido. Si el grupo es muy especializado (por ejemplo, de Celce, o estudiantes de ingeniería química), la visita la puede llevar a cabo incluso el maestro cervecero (¡todo un lujo!, porque es el jefe de producción) o alguna de las personas del laboratorio químico. Sus conocimientos no se limitan a un un saber téorico, sino a la pura práctica, con lo que la visita se convierte en algo muy ilustrativo. Si no se está interesado en aspectos tan productivos, la visita la realiza alguien ligado al departamento de marketing, que es el que coordina el programa de visitas.

Uno de los principales intereses de la fábrica reside en que se encuentra en funcionamiento. Aunque la parte de distribución se trasladó hace unos años a unas naves en la carretera de Castellón, el resto del proceso se realiza en el centenario edificio. Resulta muy curioso cómo conviven procesos muy artesanales como las piscinas de fermentación abierta o la germinación de la cebada, con otros altamente tecnificados como el envasado.

La visita comienza en el Espacio Ambar, una sala polivalente de hermosa belleza. Llama en él la atención la fuente de la cerveza, realizada por el escultor Paco Rallo, recientemente fallecido y autor de los leones del puente de piedra, el cuadro "Alegoría de la cerveza" de Jorge Gay o la exposición de botellas antiguas que atesora. Es un espacio moderno, concebido también como salón de actos (se utiliza tanto internamente para reuniones corporativas, para presentaciones, ruedas de prensa y al final de la visita, incluso como bar), lo que contrasta con la antigüedad del resto de estancias que se visitan.
A continuación se visita la maltería, la única en funcionamiento anexa a una fábrica de cerveza en España, en el que se puede ver todo el proceso de malteado de la cebada, desde que llega como grano hasta que se convierte en malta, la principal materia prima (junto al agua, por supuesto) de la cerveza. Veréis máquinas antiguas, muchas realizadas en madera que actualmente siguen en uso. Es muy llamativo el horno en el que se tuesta.

Una vez se ha visitado la maltería, se pasa a conocer la sala de Cocidas antigua. Esta sala no está en funcionamiento y consta de dos tanques de cobre, perfectamente restaurados y conservados. Actualmente la que se usa es la sala de cocidas moderna, situada enfrente, que también se visita, y cuyos tanques son de acero inoxidable. Con mucho menos encanto, pero de mayor capacidad y más cómodos.
Uno de los principales atractivos de la visita es la sala de fermentación en abierto. En esta sala el mosto de cerveza (aún no es cerveza porque todavía no tiene alcohol) se pone a fermentar en una suerte de bañeras abiertas. Lo que se ve, depende un poco del día en el que vayáis; a veces se puede ver la cerveza en sus distintas fases de fermentación, algo que se distingue fácilmente por la cantidad de espuma que hay. La acción de la levadura es impresionante! Lo cierto es que dan unas ganas terribles de tirarse a hacerse unos largos, algo que no es muy recomendable por la concentración de CO2, dicho sea de paso. También se visitan los tanques de fermentación en cerrado, que se encuentran en el exterior. Resulta curioso el contraste entre ambos métodos de fabricación.

Se visita por último la botellería, donde se observa desde lo alto todo el proceso de envasado. Desde la llegada de las botellas, recicladas o no, su lavado, posterior envasado, etiquetado y presentación para la venta. Es un proceso altamente tecnificado y que llama la atención por el contraste.
Para terminar la visita, se vuelve al Espacio Ambar donde los visitantes podrán degustar los productos de la casa. Se tiene mucho cuidado con el respeto a la ley, y si eres menor, lamentablemente no podrás probar productos con alcohol. Si superas los 16, te darán sin alcohol, y si no, pues agua, ya que la marca es del mismo grupo que Agua de Lunares y Konga. Todo esto aderezado con un piscolabis ¡no vais a tomar la cerveza a palo seco!.

En este tramo final, proyectarán los anuncios de la marca, y se responden personalmente a todas las dudas que pudieran haberse quedado en el tintero. El responsable de la visita se sentará con vosotros y de una manera amena, os comentará todo aquello que deseéis saber. Así mismo, si estáis interesados, podréis comprar artículos de merchandising en la tienda. Merece la pena visitarla aunque no se compre, puesto que se enclava en el antiguo edificio de oficinas y está amueblada con muebles de la época.
La visita es completamente gratuita y es una buena manera de conocer uno de los negocios centenarios de la ciudad. Ah! Y si la visita la hacéis por la tarde, a las siete sale a dar su paseo diario por las calles de la ciudad la narria cervecera, con sus inmensos caballos shires cuidados con esmero por Ramón y Diego, los conductores de la misma (los habréis visto alguna vez en el cuadro de la narria que adorna muchos establecimientos hosteleros de la ciudad). Con un poco de suerte, habréis visto como acicalan a los caballos para su paseo, puesto que lo hacen en el interior de la fábrica.